Consejos/errores en astrofotografía II - algunos trucos infalibles

 En astrofotografía hay que ser muy preciso; un mal enfoque, un mal seguimiento y la labor de nuestra noche se irá al traste. No llevo mucho tiempo en astrofotografía, apenas año y medio a fecha de hoy, pero ya habré sacado el bisho no menos de 100 veces (tengo la suerte de que me basta salir a la azotea y ponerlo, apenas 10 minutos en montar y desmontar) pero a estas alturas, ya tengo una serie de trucos que sé que funcionan y que me gustaría compartir. Por internet encontrará más, pero estos realmente funcionan, eso sí, a veces los consejos salen caros.

1 - Pongamos el equipo sobre una tela, y la parte eléctrica sobre una bandeja

En efecto, en mi azotea tengo césped artificial, y entre el trípode, la montura, pesas y tubo el peso total rondará los 40kg. Ese peso concentrado en tres  finas puntas de trípode es un desgaste para el césped, artificial o no, o puede hacer que las patas resbalen/arañen el cemento.

Es recomendable que se busque una tela y ponga el equipo sobre ella, tal como se muestra en la imagen superior. Ventajas de ello:

• Si se le cae alguna pieza ya no lo hará sobre el duro suelo o sobre césped, natural o artificial, sino sobre una tela donde es más fácil de localizar.
• Si apoya su trípode sobre césped, natural o artificial, sufrirá mucho menos, ya que las patas no generarán desgarros.
• Si monta su equipo en el campo, lo mantendrá alejado de bichos.
• Si siempre coloca la tela en la misma posición (mírese la foto anterior), una vez que lo tiene puesto en estación apuntando correctamente al norte, puede pintar sobre el suelo dónde han de ir las 3 patas del trípode, por lo que el siguiente montaje será más rápido, ya que una vez coloque las patas sobre las marcas anteriores será más fácil de localizar la estrella polar.

Además, le recomiendo para la parte eléctrica buscar una bandeja como la de la figura, ello mantendrá la misma separada de cualquier humedad del suelo.

2 - La ventaja de usar un parasol

Un parasol es algo muy fácil y barato de construir. En mi caso, tomé una maceta de goma y le quité la base de forma que encajara con el diámetro exterior del tubo. Esta es una imagen de mi equipo sin y con parasol.

Como muestra de que funciona realmente, doy dos imágenes de M104, ambas de 2 minutos de exposición a ISO 1600, desde ciudad, y una a continuación de la otra. Se aprecia que en la imagen de la derecha, con parasol, el contraste es efectivamente mayor. 

Además de mejorar el contraste, el parasol es muy eficaz contra luces parásitas (el espejo secundario del telescopio está muy cerca de su borde). Igualmente, en noches húmedas alejará más el rocío del espejo principal, brindándole más tiempo de observación (en otros telescopios como Maks o refractores hay parasoles calefactados, ya que al estar cerrados las noches de humedad provocarán condensación en el cristal del espejo secundario). No es el caso de los reflectores que van abiertos.

Para acabar, muestro al artífice, una maceta de goma que no le va a costar más de 3 euros en cualquier tienda de "todo a 100". Créame que merece la pena; seguro que en su equipo ha hecho gastos más caros.

3 - Una sencilla pieza de velcro.

Este es otro truco. Las monturas computerizadas vienen con una pieza electrónica que se conecta a la misma y sobre la que vamos a realizar la puesta en estación, buscar objetos... en el caso de mi AZ EQ-6 se llama synscan. Es una pieza muy importante, pero cuando el telescopio se mueve, especialmente si hace un cambio de meridiano, el cable de la misma podría enredarse con cualquier pieza del telescopio, rompiéndo el cable que une la misma con la montura.

Por muy poco dinero puede encontrar en internet pequeñas planchas de velcro con adhesivo en ambas caras, de modo que pueda poner una plancha de velcro por ejemplo en las pesas, en pleno eje de declinación, y otra en la citada pieza, de manera que al terminar de usarla dejemos fija la pieza electrónica sobre el citado eje.

Además de tener perfectamente localizada tan importante pieza, y que la misma no acabe colgando por el cable dándose porrazos contra el suelo, por más que el eje gire ya no se nos enganchará la misma con la montura. Por cierto, a los extremos del cable los tengo reforzados con cinta aislante, tal como se ve.

4 - La importancia de tener bien colimado el telescopio

Esto que digo es importante si su telescopio es un reflector o un maksutov (los refractores no necesitan ser colimados). Especialmente es importante para los reflectores, cuyo colimado se hace en apenas un minuto.

En efecto, la astrofotografía es una labor de precisión, y con el tiempo, al apoyar el tubo contra el suelo, la humedad, el frío... el espejo principal se mueve ligeramente, por lo que el foco no es perfecto. De hecho se recomienda colimar antes de cada sesión nocturna.

Por unos 40 euros podemos comprar un colimador láser con el cual en un par de minutos tendremos perfectamente colimado el telescopio. En cuanto el tiempo mejore y saque el equipo añadiré un vídeo del proceso de colimado.

5 - Usar la luna para enfocar

Es cierto que la luna, especialmente cuando está cerca de la fase llena, crea mucha luz y como que da más pereza sacar todo el equipo. Esto, que es cierto, tampoco lo es tanto, ya que con un buen filtro anticontaminación lumínica (yo estoy encantado con mi filtro UHC) apenas se nota este exceso de luz, pero como digo, entiendo que estos días por si acaso no apetezca fotografiar objetos difusos como nebulosas o galaxias débiles (puede plantearse en su lugar ir por cúmulos o planetas, más luminosos).

El hecho es que la luna no tiene que ser necesariamente nuestra enemiga; puede servirnos para hacer un enfoque perfecto. En efecto, más fácil que apuntar a una estrella e intentar afinar al máximo sobre un punto, al apuntar a la luna y darle aumentos nos vamos a dar cuenta con mayor facilidad de cuándo estamos en foco o fuera de él. Una vez tenemos el enfocado perfecto, nos vamos al objetivo de la noche en cuestión

Créame, hasta que tuve una máscara de Bathinov las fotos que he podido hacer de planetas y galaxias con un mejor enfoque han sido después de enfocar previamente en la luna, y es que en la vida no hay mal que por bien no venga.

6 - Cuando no es posible sacar el telescopio

Aunque me cuesta mucho trabajo hacer el procesado final, me encanta sacar el telescopio y ponerme a hacer fotos (y que nunca pierda esa ilusión), pero a veces, sencillamente es imposible porque el tiempo no acompaña.

Además de las tomas lights, otro tipo de fotos muy importantes son los darks (véase la siguiente entrada). Conviene tener una librería de darks de diferentes exposiciones y temperaturas. Hoy por ejemplo no he podido sacarlo, y eso que tras varios días de las borrascas Gaetan, Hortensia e Ignacio tenía muchas ganas de ello.

Pues nada, ahora tengo la máquina de fotos sóla haciendo darks de 10 minutos a ISO 1600 y 12º de temperatura. El telescopio no lo sacaré, pero al menos no me quedo con la sensación de haber perdido la noche, sino que estoy preparando otras observaciones futuras y cuando sí pueda sacarlo no tendré que hacer estas tomas darks sino que podré centrarme en las lights. 

7 - Aplicaciones web de tiempo atmosférico

A veces uno saca el aparato con toda la ilusión y de repente vienen nubes que te fastidian la observación cuando lo tenías todo preparado. Yo tengo instaladas en el ordenador algunas aplicaciones que me permiten ver qué tipo de noche va a hacer. Por ejemplo, ésta para tener controladas las nubes:

https://en.sat24.com/en/sp/infraPolair

La misma me permite ver, en tiempo real, las nubes que hay sobre España, así como las nubes de las 2 últimas horas, por lo que me es fácil predecir cómo se van a comportar en las horas siguientes.

Otra aplicación interesante es la que registra las turbulencias atmosféricas, el jetstream. A mucho jetstream es difícil hacer buena foto planetaria. La aplicación que yo uso para visualizar la turbulencia atmosférica es la siguiente:

http://www.stormsurfing.com/cgi/display_alt.cgi?a=natla_250

Esta aplicación te muestra a tiempo real el jetstream, y te hace una predicción de hasta 150 horas del mismo. En la foto anterior, poco jetstream en Cádiz y muchísimo en el este de américa (aquí habría mucha turbulencia, difícil foto planetaria)

Otra aplicación, muy interesante para ver el sol a tiempo real, y si hay manchas que observar, es la siguiente 

https://www.nasa.gov/mission_pages/sdo/the-sun-now/index.html

MUY IMPORTANTE, si su telescopio no tiene un filtro adecuado, olvídese de este consejo y de la observación solar.

Y por supuesto, yo tengo además instalado en casa el programa Stellarium, gratuito para PC e imprescindible para planificar observaciones.

8 - construcción de un filtro solar

Ya que estamos, por apenas 35 euros me construí mi filtro solar. Esto es lo que hice.

- Tomé el trozo que quité a la maceta de goma con la que hice el parasol

- Le corté un circulo por el que dejar pasar la luz, y también hice unos recortes para que entraran los tornillos que sujetan el espejo secundario, ello me permitiría bajar más el filtro sin descolimar el espejo secundario. Dejé cierta superficie en la base de la maceta, no apuré al máximo el círculo central, para poder pegar después otro disco con el filtro.

- Compré, aquí sí diré la marca, un filtro solar baader planetarium (en mi caso, unos 30 euros)

- Tomé dos planchas de cartón, y construí dos discos iguales, de manera que la parte exterior de cada disco fuese un poco inferior al diámetro interior de la maceta, para que encajaran bien y la parte interior tuviese  el mismo diámetro que dejaba libre la maceta.

- A continuación, tomé el filtro solar, lo situé entre los dos discos de cartón, y con grapas, pero lejos del hueco interior, lo aseguré. Intenté dejarlo sin arrugas, pero sin estirar a tope de evitando que pudiera romperse al estirar cada nueva grapa que se ponía (esta es la parte más delicada del proceso, estirar pero sin pasarse). Es normal que el filtro no quede completamente plano; eso no afecta a su funcionamiento, el que se rasgue sí.

- Recorté el filtro sobrante, con él hice algo parecido para el buscador (después doy una imagen).

- Por último, con cinta adhesiva de doble cara, pegué el doble disco de cartón con el filtro grapado a la base de la maceta. En su momento dejé cierta superficie en la misma y no apuré al máximo el boquete para que dejara espacio donde pegar, así como asegurarme de que por esa zona no entrase ninguna luz.

No es que me considere un dummy del bricolaje, en realidad creo que soy bastante apañado y podría haber diseñado una estructura más compleja, pero la sencillez y efectividad ante todo; no se me ocurre otra forma más sencilla y duradera de hacer el filtro (en internet he visto montajes más complicados a base de solo cartón), y recuerde; 30 euros del filtro, 3 de la maceta y unos 2 de cinta adhesiva de doble capa; por 35 euros lo tiene todo.

Aquí muestro algunas fotos del montaje final

Parte exterior del filtro

Parte interior del filtro. Se aprecian los huecos para los tornillos del espejo secundario.

Parte lateral, se aprecia un hueco para un tornillo del espejo secundario.

Estructura para un buscador de punto led rojo con material de filtro sobrante

Por último, si el filtro no ajusta a la perfección con el tubo y tiende a salirse de él (antes de cortar la maceta asegúrese bien), no hay nada más peligroso para los ojos o para las partes sensibles de su cámara que mirar al sol por un telescopio. La solución sería muy sencilla; haga unos pequeños boquetes en la goma lateral del filtro, y plantéese con unas gomillas fijar el filtro al tubo para evitar que se caiga, pero muy importante, para agarrar en el tubo no use nunca los tornillos del espejo secundario; cuanto menos se toquen y pueda descolimarse este espejo, mejor.

9 - La importancia de un filtro anticontaminación lumínica

Lo ideal es poder hacer las fotos en el campo, lejos de las luces de la ciudad, pero ello no siempre es posible. Es más, a veces, aunque en el campo hay más oscuridad, puede verse parte de la iluminación  de alguna ciudad cercana. Puede comprobar la calidad del cielo nocturno en el siguiente mapa interactivo.

Para paliar este problema están los filtros anticontaminación lumínica; UHC, CLS... Estos filtros dejan pasar la luz ordinaria, pero bloquean las longitudes de onda que se corresponden a emisiones de sodio y similares (correspondientes a las lámparas que se usan en ciudad). Por ello, con estos filtros el fondo sale más oscuro, se pierde ese fondo anaranjado del cielo de ciudad, y podemos hacer exposiciones más largas, ya que lo único que se capta es la luz de los objetos (por ejemplo, yo hago desde ciudad exposiciones de 10 minutos a foco primario, F/0, a ISO 1600 sin ningún tipo de problemas).

Sinceramente, yo estoy encantado con mi filtro 2'' UHC-S de la compañía Baader planetarium. Aquí lo muestro conectado al corrector de coma de mi telescopio reflector de 20cm de apertura y focal de 1000. Para mí es como si fueran una sola pieza., siempre los tengo juntos.

El filtro es un gasto sencillamente imprescindible, sus fotos van a mejorar mucho con él.

Bien. Lo anterior sirve cuando queremos hacer fotos a foco primario, ya que ese filtro y el corrector de coma entran directamente dentro del portaocular del telescopio, en este caso a 2'', y el otro extremo enrosca perfectamente en mi cámara canon mediante la llamada anilla T2.

La cuestión es que desee hacer, desde ciudad, fotos del cielo con una cámara de fotos no conectada al telescopio, sino con su propio objetivo, por ejemplo conectada al mismo mediante la técnica del piggyback (la cámara se fija al tubo mediante un y como este va motorizado, la cámara puede seguir también objetos del cielo. La ventaja de esta opción es que la cámara, al no conectarse al telescopio sino usar su propio objetivo, va a tener un FOV (field of vision, campo de visión) más amplio, pudiendo capturar una constelación entera.

Cámara conectada al tubo mediante la técnica del piggyback, usando para ello una rótula especial

El problema, además de que si hace humedad puede condensarse la misma en el cristal externo del objetivo de la cámara (tendrá que buscar un buen parasol), es que no he encontrado filtros astronómicos anticontaminación lumínica para los objetivos de la cámara; además de que estos objetivos pueden tener diámetro 58mm, 62mm, 67mm... esto es, dependerá de cada objetivo.

Una opción son los llamados EOS Clip (salvo para los objetivos tipo EF-S, que se introducen más en el cuerpo de la cámara).

De forma sencilla desenroscamos el objetivo, introducimos el filtro EOS Clip y volvemos a enroscar el objetivo, pero mucho cuidado, antes de comprarlo asegúrese que su cámara y objetivo son compatibles, ya digo que por ejemplo los objetivos EF-S no lo son.

Como quiera, este es un gasto que considero justificado

10 - El generador de flats

Este consejo solo se lo doy si le gustan las fotografías de cielo profundo. Como ya he dicho, en la entrada de tipos de archivos para astrofotografía se explican que son las imágenes flats y para qué sirven.

El problema de los flats es que han de hacerse tras las imágenes lights sin mover el tren óptico. En algunas webs recomiendan hacerlos a la luz del amanecer (me encanta la afición, pero mi mujer me mata si estoy fuera toda la noche). Independientemente de lo que opine mi mujer, no es operativo porque ello supone no mover encuadre ni enfoque toda la noche, y tampoco se garantiza que al amanecer el cielo esté completamente despejado sin nubes y sea uniforme. Otros dicen que basta con tomar el portátil, abrir el procesador de texto mostrando una imagen blanca uniforme y poner la pantalla sobre la boca del telescopio. Lo veo muy incómodo, la verdad.

Una opción más cómoda (eso sí, más costosa, sobre unos 120 euros dependiendo del tamaño del tubo), es adquirir un generador de flats o flatbox (busque por internet "generador campo llano iluminado"). Reconozco que no es barato (esta afición no lo es), pero es muy cómodo, ya que en cualquier momento puede generar los flats de manera sencilla y poder cambiar el tren de enfocado.

Básicamente es un cilindro parecido a un plafón circular de cocina (le doy la idea por si quiere intentar abaratar costos) que se sitúa sobre la boca del telescopio, encajando perfectamente gracias a unos tornillos de plástico que posee.

Una vez que está situado se enciende, y con ello ya conseguimos que el tubo capte una luz uniforme, por lo que apenas en 1 minuto de montaje, un par de ellos para hacer unos 100 flats, y otro para desmontar y volver a guardar, no tenemos que esperar a que amanezca para conseguir estos importantes archivos de calibración y una vez hechos ya podemos mover el encuadre y enfoque de otro objetivo. En la imagen inferior se ve cómo el dispositivo está encendido y alumbra a la parte superior del tubo.

Si va a hacer fotos de cielo profundo y quiere hacer flats, este aparato lo más cómodo que he visto.

(continuará)